Ванна занимает важное место в доме: каждый член семьи проводит в ней ежедневно определенное время (принимает душ, нежится в теплой воде вечером после работы). Неопрятная и неухоженная ванна не вызывает желания проводить в ней много времени, вот почему мы регулярно заботимся о ее чистоте и сохранности. Но, к сожалению, нет ничего вечного, и как бы мы ни старались, но правильным уходом мы лишь продлеваем ей жизнь, но не сохраняем навсегда.
Рано или поздно наступает момент, когда ванну просто необходимо заменить. Этот непростой процесс начинается с демонтажа старой ванны. Проще говоря, старую ванну необходимо открутить, отколотить от плитки и вынести из дома. С этого-то мы и начнем наш раздел про ванны.
Демонтаж ванны
Демонтаж ванны — одна из наиболее сложных сантехнических работ (рис. 1). Сначала нужно отсоединить трубу перелива и напольный сифон. Если ванна относительно новая, необходимо открутить прижимную гайку сифона и после этого вывернуть сливную решетку. Однако новые ванны редко демонтируют, а в старых ваннах прижимная гайка настолько проржавевшая, что ключом можно сточить грани, не повернув ее ни на миллиметр. Решетка слива ломается при попытке ее вывернуть. У мастеров-самоучек существуют различные способы снятия ванн, однако сантехники для демонтажа ванн пользуются старым проверенным способом, который мы и рассмотрим.
Раньше сливные решетки и воронки изготавливали из латуни, достаточно мягкого металла, который хорошо пилится. Основная задача — выпилить воронку слива. Делаем это изнутри ванны с помощью ножовки или болгарки (рис. 2). Если полотно ножовки не проходит через сливную решетку, разобьем последнюю с помощью молотка и зубила (рис. 3). После этого на внутренней стороне воронки делаем пропилы. Из воронки выпиливаем сектор — примерно четверть окружности.
Теперь возьмем гладко заточенное зубило (шириной не более 10 мм) и, располагая его на дне ванны перпендикулярно выпиленному сектору, выбьем этот сектор, аккуратно постукивая молотком по зубилу. С помощью того же зубила и молотка деформируем оставшуюся часть слива (под ванной) так, чтобы она свернулась распиленными краями внутрь. Теперь слив можно легко вытащить через сливное отверстие в ванной.
Далее снимаем решетку перелива (рис. 4), которая крепится к переливной трубе при помощи прижимной гайки (ее можно открутить разводным или гаечным ключом). В последнее время переливная решетка также крепится стяжным болтом, который откручивают гаечным ключом. При необходимости решетку перелива демонтируем так же. как и сливную — с помощью молотка и зубила.
Отсоединяем трубу перелива и достаем отводную трубу из канализации (рис. 5). Если она закреплена цементом, осторожно сбиваем цемент с помощью молотка и зубила точно так же, как это делали при демонтаже унитаза и раковины. Раструб канализации затыкаем пробкой диаметром 70 мм или кляпом. Отсоединяем полосу заземления. Чтобы это сделать, из проушины с помощью зубила либо стамески нужно выбить клин, который закрепляет полосу заземления.
Теперь осталось только снять ванну. Для начала освободим ее стенки от кафеля (рис. 6). Если ванна стоит на железобетонных подставках, просто снимите ее с подставок; если на ножках и закреплена клином — выбейте этот клин и снимите ванну либо, если клин заело, снимите ванну вместе с ножками (рис. 7). Чтобы вынести ванну из ванной комнаты, нужно расположить ее вертикально, предварительно защитив порог толстым слоем мягкого материала.
Теперь, когда ванну вынесли и освободили место, можно подумать и об установке новой.
Установка ванны
Сегодня выбрать ванну может и самый придирчивый эстет, и ценитель комфорта, и поклонник минимализма и рационализма. В магазинах продаются три вида ванн: металлические, чугунные и акриловые. Все эти ванны сверху покрыты эмалью. Встречаются также оригинальные ванны, например из дерева (рис. 8).
Чугунные ванны (рис. 9) существуют многие десятки лет и пользуются спросом за свою долговечность и прочность. Правда, такую ванну будет тяжело доставить в квартиру или дом, весит она в среднем чуть больше 100 кг и бывает только прямоугольной формы.
Акриловые ванны появились на рынке сравнительно недавно. Акрил — пластик, который для производства ванны укрепляется и армируется (чтобы избежать возможности прогиба). Такая ванна очень легкая, доставить ее не составит труда.
Самая дешевая из всех ванн — стальная. Она весит совсем немного, всего 30 кг, поэтому намного легче чугунной и в несколько раз дешевле акриловой. Единственный недостаток — быстрая теплоотдача.
Монтаж ванны вне зависимости от того, чугунная она, стальная или акриловая, проводят примерно одинаково. Основное различие — в массе: с чугунной ванной сложно работать даже вдвоем, в то время как акриловую с легкостью можно установить одному.
По форме ванны делятся на прямоугольные (рис. 10) и круглобортные (рис. 11). Прямоугольная ванна герметично устанавливается к стене, и вода не выплескивается. При использовании круглобортной ванны вам придется либо сделать для нее специальный каркас (рис. 12), либо принимать дополнительные меры предосторожности: установить на расстоянии не менее 5-6 см от стены (чтобы была возможность собирать воду) и повесить со всех сторон шторы, концы которых будут опущены в ванну.
Перед установкой ванны необходимо подготовить для нее место: выровнять пол либо залить его специальным выравнивающим раствором. При полном ремонте санузла нужно сделать цементную стяжку (рис. 13). технология выполнения которой описана в разделе «Выравнивание пола». Ванна устанавливается на длительный срок, поэтому лучше совместить ее установку с ремонтом.
После этого на пол укладывается жесткая плитка, на полное высыхание которой может уйти пару дней. Затем стены выкладываются кафелем. Лучше всего стены выложить плиткой полностью, как над ванной, так и под ней. Иногда хочется сэкономить на плитке: под ванной все равно ничего не видно. Но в этом случае, если вы захотите поменять ванну на другую, обязательно нужно будет менять и плитку. Стальную ванну ставят к голой стене, а кафель укладывают позже (рис. 14).
Ванна устанавливается вдвоем: аккуратно заносится вертикально в помещение санузла (порог предварительно обкладывается чем-то мягким) и кладется днищем в 70-80 см от места установки (рис. 15).
Теперь монтируется сливная система. Обычно в ванны монтируется не просто слив, а слив-перелив (рис. 16). Сливное отверстие в ванной находится на дне, ближе к кранам, а перелив — ближе к верхнему краю. Системы слива-перелива прилагаются к ванной или продаются отдельно вместе с сифоном. Для начала эту систему нужно разобрать (рис. 17).
Монтаж начинается со сливной воронки. Вставляем сливную решетку в сливное отверстие. Снизу на воронку надеваем уплотнительное кольцо и прижимное кольцо из металла или пластика. Закрепляем решетку крепежным болтом, аккуратно затягивая его так, чтобы прижимное кольцо не перекосилось (рис. 18-21).
На наружную резьбу прижимного кольца наворачиваем тройник с прижимной гайкой (рис. 22), не забываем герметизировать соединение уплотнительным кольцом. Тройник должен располагаться так, чтобы боковой отвод смотрел в ближайшую стену.
Теперь монтируем к переливному отверстию решетку перелива (рис. 23). Соединяем трубу перелива, которая при этом должна смотреть вниз, и тройник гибкой трубой сифона (рукавом). Чаще всего верхнюю часть рукава обрезают и надевают на трубу перелива, а нижний кусок трубы приворачивают к тройнику с помощью резьбового соединения прижимной гайкой.
Следующий этап — монтировка опор. К верхней стороне ванны присоединяем две ножки. Если опора предусматривает клинья, забиваем их очень осторожно и в несколько этапов, при этом периодически легко простукиваем ножку в разных направлениях. Опоры на болтах можно прикреплять без простукивания. Наплывы на посадочных местах ванны шлифуем болгаркой. На ножки устанавливаем регулировочные винты с фиксирующей гайкой.
Поворачиваем ванну днищем вниз так, чтобы она встала на прикрепленные к ней опоры, и приподнимаем ту сторону, на которой опор еще нет. Подкладываем под ванну опору, чтобы зафиксировать ее положение, и крепим вторую пару ножек.
После этого займемся установкой сифона. Вынимаем кляп из раструба канализации и вставляем в него уплотнительное кольцо с наружным диаметром 70 мм, а за ним — отводную трубу сифона. Прикручиваем верхний конец сифона к тройнику (рис. 24-26).
Теперь ставим ванну возле стены и с помощью регулировочных винтов меняем высоту ножек, пока ванна не встанет ровно. Для этого понадобится уровень длиной 60 см (рис. 27). Закрепляем положение каждой ножки фиксирующей гайкой.
Герметичность закрепления сифона проверяем дважды. Сначала наливаем в ванну немного воды, предварительно подложив под сифон тряпку. Если протечки нет, закрываем ванну и наливаем ее водой полностью. Если все в порядке, течи нет, переходим к установке смесителя. Для соединения труб водопровода лучше использовать метод капиллярной пайки (рис. 27).
Смеситель для ванны устанавливаем на двух трубах — горячей и холодной воды (рис. 28). Как правило, делают общий смеситель — для ванны и раковины (рис. 29). Иногда в систему слива-перелива встраивают впуск для воды в ванну, в этом случае система монтируется по инструкции производителя.
Теперь очень важный этап работы — заземление ванны (рис. 30). Для заземления в чугунных и стальных ваннах предусмотрен специальный выступ — спецприлив. Возьмем проводник и один его конец прикрутим к спецприливу. Другой конец проводника, строго говоря, должен вести к системе уравнивания потенциалов, и если такого нет в квартире, подсоединяться к щитку. Однако чаще всего его прикрепляют к водопроводной трубе. Такой способ заземления может применяться только в ванной комнате, в которой нет приборов, работающих от электросети. Любые электрические приборы, располагающиеся в ванной комнате, должны специально предназначаться для работы в ней и иметь надежное заземление.
Заключительный этап — отделка установленной ванны. Если ванна прямоугольная, то места ее соединения со стеной заделываем герметиком.
Части ванны, не соединенные со стеной, облицовываем керамической плиткой на специальном каркасе, при этом оставляем «дверь», чтобы при необходимости подобраться к системе слива.
Однако более практичны в использовании съемные декоративные панели на специальном каркасе.
